• Zuhair Murad-ը մեղմացրել է սովորական շքեղությունը՝ միջերկրածովյան երանգ, ծոպեր և Մերիլին Մոնրոյից ոգեշնչված զգեստ

  Zuhair Murad-ը մի քայլով հեռացել է սովորական երեկոյան գլամուրից և ներկայացրել գարնանային ավելի թեթև ու անկաշկանդ պատրաստի հավաքածու․․․

• Մաթյո Բլազին հաղթական ելույթ է ունեցել Chanel-ի համար. Կոկո Շանել, թվիդ և մի փոքր համարձակություն  

  Մեկ տարի առաջ Մաթյո Բլազին իր դեբյուտն է կատարել Chanel-ի նորաձևության տան պոդիումին՝ բացելով նոր գլուխ լեգենդար տան պատմության մեջ։ Այժմ, 12 ամիս անց, նա վերադարձել է Grand Palais իսկական հաղթանակով՝ իր գարուն/ամառ 2027 հավաքածուով, որը և՛ սիրո խոստովանություն էր Կոկո Շանելի նկատմամբ, և՛ ապագայի խոստում...

• Elie Saab-ը վերադարձնում է 2000-ականների պաշտամունքային գեղագիտությունը և պատրաստում է բարձրակարգ համագործակցություն H&M-ի հետ

  Հենց Էլի Սաաբի զգեստն էր, որը Հոլի Բերին կրեց 2002 թվականին Օսկարի կարմիր գորգին և պատմություն ստեղծեց՝ լիբանանցի դիզայներին դարձնելով հանրահայտ…

• Miu Miu-ն և New Balance-ը վերամիավորվում են. Փարիզը տեսավ ապագայի սպորտային կոշիկները

  Miu Miu-ն Փարիզի նորաձևության շաբաթվա ընթացքում ներկայացրեց երկու նոր համագործակցություն…

• Դիտա ֆոն Թիզը նվաճեց Փարիզը. Քրիստիան Լուբուտենը պաշտամունքային կոշիկները վերածեց թատերական սենսացիայի

  Քրիստիան Լուբուտենը կրկին կոշիկի շնորհանդեսը վերածեց հիասքանչ թատերական ներկայացման…

• Valentino Գարուն/Ամառ 2027. Նորաձևությունը որպես անվերջ հնարավորություն  

  Մեկ երեկոյի ընթացքում Փարիզի Սենտ-Ժենևիևի գրադարանը վերածվել է Valentino-ի ամենատպավորիչ ցուցադրություններից մեկի բեմի։ Ստեղծագործական տնօրեն Ալեսանդրո Միշելը խնդրել է հյուրերին գրքեր բերել նվիրատվության համար՝ գարուն/ամառ 2027 հավաքածուն անվանելով «Հակա-գրադարան»...

• Hermès SS27. Շքեղություն, որը հեշտ է շնչել. Նադժե Վանհի-Սիբուլսկին ներկայացրել է եթերային հավաքածու  

  Ինչպիսի՞ն պետք է լինի զգեստապահարանը մի աշխարհում, որտեղ ամառները ավելի շոգ են դառնում: Hermès կանացի հագուստի շարքի գեղարվեստական ղեկավար Նադժե Վանհի-Սիբուլսկու համար պատասխանը պարզ է. այն պետք է ավելի թեթև դառնա...

• Հայկական ոճ. Գլամուրային աղջիկները նախընտրում են աշունը

  Բեժ գույնի տրենչքոթը կարող է հանգստանալ մինչև գարուն, քանի որ այս աշնանը նորաձև հայ կանայք փորձում են կովբոյական գլխարկ, փողկապ՝ թափանցիկ բլուզի վրայից, ջինսե բաճկոն՝ ոսկեգույն կոճակներով և կարմիր շրթներկի գույնի կոստյում․․․

Կկարողանա՞ արդյոք արհեստական բանականությունը երբևէ ստեղծել կուտյուրային հավաքածու: Schiaparelli–ի ստեղծագործական տնօրեն Դանիել Ռոուզբերին բացել է Փարիզի նորաձևության շաբաթը ցուցադրությամբ, որը նախատեսված էր ապացուցելու համար, որ ամեն ինչ, ինչ կարող է անել համակարգիչը, դիզայները կարող է անել ավելի լավ:

Այս հավաքածուն, որն, ասես, անդունդի մեջ ընկղմում լիներ, լի էր ցուցադրական փորձերով՝ փչովի շոշափուկներով՝ լատեքսային բաճկոնից մինչև ժելեի նման սիլիկոնե կիսաշրջազգեստներ և լույսով զարկերակող զգեստներ, գրում է WWD-ն:

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Ռոզբերին նորաձևության պուրիստ է: Նա այսօրվա այն հազվագյուտ դիզայներներից մեկն է, ով դեռևս յուրաքանչյուր ուրվագիծ նկարում է ձեռքով, բայց նույնիսկ նա է զգում փոփոխությունների քամիները:

Թվայինի և ձեռագործի բախումը

Ռոուզբերին ակնհայտորեն երկիմաստ է համակարգչային նորաձևության դիզայնի վերաբերյալ, բայց նա երբեք չի վախեցել ռիսկի դիմել: Այս սեզոնին նա բախվել է թվային դարաշրջանում պատվերով հագուստ պատրաստելու պարադոքսին՝ համատեղելով ավանդական կուտյուրային տեխնիկան ամենաանսպասելի նյութերի հետ՝ լատեքսից և սիլիկոնից մինչև չորացրած ծաղիկներ, ծովային խեցիներ և ձկան թեփուկներ:

«Սա պատմություն է այսօր տեղի ունեցողին հանձնվելու, անհայտին հանձնվելու մասին։ Թվային և ձեռագործ. սա այն բախումն է, որը տեղի է ունենում նորաձևության մեջ հենց հիմա, և դա աներևակայելի հետաքրքիր է դիտել»,-բացատրել է նա։

Իր ծայրահեղ ձևերով, դոնդողանման հյուսվածքներով և տարօրինակ մուտացիաներով (մոդելների մեջքի վրա գտնվող մարմնագույն սիլիկոնե խռիկները միայն վառ օրինակ են), հավաքածուն ուղղակիորեն անդրադառնում էր կեղծ պատկերների, մարմնի մոդիֆիկացիաների և կարմիր գորգի արմատական ներկայացումների դարաշրջանին։

Փայլուն, ձուլված բաճկոններն ու կորսետները նույնքան կոշտ և ֆուտուրիստական տեսք ունեին, որքան Ալեն Ջոնսի անատոմիական կորսետը, որը Քիմ Քարդաշյանը կրել էր Met Gala-ին։ Լատեքսե զգեստները փայլում էին և գրկում յուրաքանչյուր կոր։ Սպառնալի նուրբ մթնոլորտը թափանցում էր նույնիսկ ամենանուրբ կերպարների մեջ, ինչպիսին էր մոդել Ամելիա Գրեյի կրած մեղմ վարդագույն մարգարիտներով ասեղնագործված շրջանավարտական զգեստը։

Սյուրռեալիզմ առանց ալգորիթմների

Նշենք, որ Ռոուզբերիի ոգեշնչումները սահմանակից էին անհանգստացնողին։ Նրա գունային պալիտրան ոգեշնչված էր նկարիչ Մեթյու Բարնիի «Cremaster» ֆիլմաշարի անհանգստացնող պատկերներով, իսկ արտադրական տեխնոլոգիաները մշակվել են կինոարդյունաբերության համար ֆոտոռեալիստական սիլիկոնե երեխաների արտադրության մեջ մասնագիտացած արհեստավորների Փարիզի միության հետ համագործակցությամբ։

Դիզայներն ինքը այս ոչ ավանդական մոտեցումը կապում է նորաձևության տան հիմնադիր Էլզա Սկիապարելիի ժառանգության հետ։

«Ես սիրում եմ ծայրահեղությունը։ Ի վերջո, սա կուտյուր է։ Այստեղ երբեք չի կարող լինել միաչափ, հարթ գեղեցկություն։ Միշտ կա դիվերսիայի, ստորադասության, որոշակի եզրի տարր՝ լինի դա կենդանական մոտիվներից, մարմնի անատոմիայից, թե սիլիկոնի և լատեքսի հղումներից։ Հենց այս տեսակի գեղեցկությունն է ինձ ոգեշնչում»։

Հետևեք NEWS.am STYLE-ին Facebook-ում, Twitter-ում և Instagram-ում